是非見ていただきたいなっていうのがこちらシャツの襟の部分ですね。
テーラードのジャケットもやはり襟のラペルの部分が“顔”になってくるのと同様に、シャツもやはりいろんな部分が特徴的ではあるんですけど、やっぱりなんだかんだこの襟の部分、ここが“顔”になってくるかなと思います。

なぜこの仕様にしているかというと、やはりリングヂャケットのテーラードのスーツ、ジャケットこちらも接着芯を使ったジャケット、スーツではなくて毛芯仕立てっていう芯はもちろん中に入っているんです。
芯地に接着で固めるような仕様ではなくて、表地をいかに立体的に沿わせてやるかっていう技術を使ってやっていってます。
毛芯仕立てにすることによってより素材そのものの良さ、ラペルのこの返りこの辺にもふわっとした良さがより生きてくるんですね。

実は意外とイタリアでも接着芯のものが多かったりします。ナポリの方でもフラシのシャツを作ろうと思って、いくつかの工場を回った時にうちは接着しかやってないから、 フラシもできなくはないけどメインは接着でやってるから、どうかなって形で試作を作ってみるとあんまり上手じゃなかったなんてこともあります。
接着は絶対に悪いってわけではないんですが、高級シャツっと言われてるもので接着でやってるものもあるのはあります。
端正な顔をつけてシャキッとしたシャツがお好みの方はそちらのシャツも決して悪いシャツではないんですけど、 やはり先ほど申し上げた毛芯仕立の柔らかいスーツ生地そのものの良さを最大限活かしたしたふわっと柔らかいスーツ、それに合うって形になるとやはり、 フラシになるかなと思ってリングヂャケットではフラシに仕上げていってます。

あと前に少し、別の動画でもお話しさせていただいたんですけど、リングヂャケットナポリのシャツってよく見ると他のシャツ、一般的なシャツと少し表情が違うんですね。
というのもエッジカラーのステッチの幅、これが一般的に多いシャツっていうのは大体5mmぐらい、0.5cmで仕上げてるものが多いんですけど、 リングヂャケットナポリのものに関しては7mmで2mmの違いがあります。
ちょっとしたことなんですけど、ステッチの幅が少しだけ表情のあるような形で、より接着芯で量産のシャツが5mmのものが多いので、ナポリならではのフラシの良さを最大限に生かすためには、 この7mmステッチがいいかなと思って、これも9mmを作ったり7mmを作ったり6mm作って、8mm作ったりも全部こう試作を作ってやったりしたんですけど、 バランスがうちのジャケットにも合うのが非常に良かったんですよ。

どうしてもテーラードのラペルのこの部分も、浮きが出ると嫌がるスーツガーメントメーカーだとこの部分ね接着で止めたり、 よりこう詰め物をしてこう表情をピシッと止めちゃうんですけど、そうするとやっぱりステッチの沈み込み具合だったりとか、このラペルのこの表情が出ないですよね。
やっぱりその考え方で言うとナポリのこのシャツもフラシ芯にして、で芯の硬さもね色々こう思考錯誤して行き着いた芯なんです、 それとこのステッチ幅、運針、このバランス、ここが非常にいいかなと思います。

あとポイントとしてはやはりこうハンドの工程が非常に多く入っていってます。
ここ最近ハンドシャツと言ってもこうなんて言うんですかね、3〜4工程少し手仕事の分入れただけのシャツも多く見られるんですけど、 リングヂャケットナポリのシャツに関しては10工程以上、10工程とか12工程ハンドっていうものをやっていってます。
非常に手仕事がね、ふんだんに入っていっているシャツなので、先ほどから申し上げてる袖の雰囲気、あと襟の雰囲気、 そういったものに加えてボタンホールだったりとかボタン付け、いろんな箇所が手仕上げで仕上げてくことによって、 ハンドシャツならではの柔らかい雰囲気が出来上がっていってるかと思います。

それで私の私物のシャツを持ち込んで、そこから襟型を何度か修正して作り上げていって、出来上がったシャツなので、 マシンメイドだったりとかちょっとカチっとしたシャツでタブカラーは多くあるんですけど、この10工程以上の手仕事を入れてナポリならではのこのふわっとした雰囲気、 これにこのタブカラー、意外とこれがありそうでないかなと思うので、是非こちら体感いただくと柔らかな雰囲気だけどキュっとこうタイドアップが決まるナポリメイドのタブカラーシャツ。
こちらも是非お試しいただきたい一品の1つになります。